關店、質押股份、出租房產還債、賣吊牌……，這幾年，拉夏貝爾似乎已經是好消息的絕緣體了。

據悉，自今年1月份起，拉夏貝爾已被強制執行40余次，被執行總金額累計超8億元，平均每月被執行1億元。其中，金額最大的一筆執行為5.87億元。對此，拉夏貝爾方面也坦言，若相關債權人對公司的資產申請強制措施，那么公司的不動產、相關子公司股權都可能會存在被司法處置的風險。

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事實上，曾經的拉夏貝爾可以說是風光無限，作為香港證券交易所和上海證券交易所上市的第一家服裝公司，1998年，不愿平凡的邢加興（拉夏貝爾創始人）萌生了創業的念頭，在兩位著名服裝設計師的幫助下，很快便創立了拉夏貝爾，由于其服裝的新穎風格贏得了不少消費者的青睞。

歷經幾年的風風雨雨，2011年，拉夏貝爾在國內的門店數量已高達1800多家。為了促進品牌更好地發展，邢加興又開始了高速開店。借鑒Zara和H&M的攻城套路，退到二三線甚至四線城市的拉夏貝爾瘋狂擴張，風頭最盛的時候，全國門店一度高達了9448家。然而，作為曾經的女裝巨頭，現在卻只能用“落魄”來形容。

從巔峰到低谷，女裝巨頭出路在哪

舊事未結，新事又起。

近日，新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司新增多條被執行人信息，僅9月以來被執行標的已超86萬元。公司實際控制人邢加興曾把品牌定位為“中國版Zara”。自2009年得到君聯資本出資入股后，拉夏貝爾進入了的瘋狂擴張期。2017年登陸A股后，拉夏貝爾的市值曾一度飆升至120億元，2017年營收近104億元，是國內營收最高的女裝上市企業。

然而好景不長，拉夏貝爾此后就迎來峰頂后的下坡路，業績持續惡化。從2018年，拉夏貝爾便開始了“自救史”。2019年5月，拉夏貝爾以2億元的價格出售旗下控股子公司杭州黯涉電子商務有限公司54.05%的股權，其旗下七格格、OTHERMIX及OTHERCRAZY等線上服飾品牌也被剝離。為了緩解發展壓力，拉夏貝爾開始學習“賣吊牌”、對外出租辦公及倉儲物流房產等。據拉夏貝爾2021年上半年財報顯示，在僅半年的時間里公司再關店660家。到今年6月時，拉夏貝爾僅剩427家門店，還不足2017年9448家門店的零頭。雖較上年度減虧4.7億元，但仍舊未能實現扭虧為盈。

如今的拉夏貝爾出路在哪？很難看得到。

不再年輕，就意味著落后

是誰蠶食拉夏貝爾的份額？

答案并不能具體到某個競爭者，從服裝行業本身看，快時尚自帶的時尚、便宜、更新速度快的優勢，電商品牌似乎更符合當下中國年輕消費者的消費習慣，而且效率也在不斷提升。比如淘寶網紅店“錢夫人家 雪梨定制”一款單品工廠出貨上線只需12天，阿里新制造平臺樣本“犀牛工廠”只需7天，這讓Zara 21天完成選款、打版、制作、上新到門店的速度不再遙不可及。

快時尚品牌急速擴張門店、過度依賴于線下門店的經營模式，也成為了電商“短平快”模式下致命弱點。從線下購物到傳統的官網，再到如今電商、短視頻以及微信、微博等多渠道發展，一個新品牌觸達年輕人的路徑越來越多。消費者對服裝品牌線下門店的依賴越來越少。線下門店可以有，但真的需要像當初的拉夏貝爾那樣近萬家么？需要打個問號。

另外，近兩年的國潮是消費行業避不開的因素。與快時尚品牌相對應的，就是國貨品牌的快速崛起，再加上理念上創新的服裝新消費品牌，同樣在爭奪這個市場。如果你不再年輕，就意味著落后。拉夏貝爾的崛起順應了一個時代的趨勢，而現在它又被時代拋棄了。